【文化永昌】散文｜寻访花大门

发布时间：2023-07-12 10:58:57来源：永昌县融媒体中心 编辑：吕淑娜

在汉长城和金川村交汇重叠的一个地方，叫花大门。花大门是一面南北走向的山的摩崖。摩崖右面是一泓水，叫金川峡水库，左边是一座庙，叫圣容寺。不论春夏秋冬只要东方的太阳，掠过汉长城的跺脊，扫过金川村的炊烟，花大门摩崖，像一面金色的巨幕。那些佛龛若隐若现，风声在峡谷中咏念出神秘的音符。

这不是梦境。这是甘肃金昌不为人熟知的一个文化历史景点。不是它不起眼、不开眼、不惹人眼，而是汉长城外的漠风，吹淡了那段故事，金川河的溪流，抹平了那些身影。为了观风景抑或求证往事，我决心进行一次孤独的寻访。

某年六月的一个阳光煌煌的午后，我和几位年纪相若的文友从金川河中段的金川区出发，闪过野狐湾，西望亥母寺，穿过鸳鸯池，跨过河西堡，蹚过金川峡，到了金川西村的地界。

因为是盛夏，西村的天空通常是瓦蓝瓦蓝的，只有轻盈的云团在山顶盘桓。我们穿行在峡谷中。一条小溪流流贯西村，蜿蜒向北。河底的卵石和河边的冰草们知道，溪流的源头从远古来说，是祁连山千年万年的积雪融冰，从近处或者诗意的角度来说，是御山圣容泉流不干的泪水。峡谷里的风从北方来，回荡在汉长城的城垛上，似乎稍作迟疑后，吹向了毛卜喇的车轱辘沟，归根结底消失到了焦家庄——祁连山山下梅家寺、董信堡等那些荠麦青青、牛羊遍野的村落。

车上赶巧播放着歌唱家韩红的歌曲《家乡》。“阿妈拉说牛羊满山坡，都是菩萨保佑的”，这声音在清澈中带些嘶哑，在咏叹中带着抒情，整个曲调像汩汩清泉洗涤心田，又似洁白的哈达轻抚人面，结尾处的六字偈语深情而真切。

山峡中，如果不是满身汗渍的我们闯入，如果没有风流动，岩穴是的空的，如如不动，就连时光也被凝固，时光把花大门的陈迹上锁了。通往圣容寺的油路是最近几年翻修的，依河流流向、傍御山山势，虽不笔直，还算平坦，几处“波浪”路段是泄洪需要，也为过往的牲畜留出了安全通道，车走过去，倒是有一种“过山车”似的体验，也提醒驾驶员稳驾慢行，想来倒是修路人“一石三鸟”施工实践。想到此，不由地地念叨了一句“修路也是修行，走路便是悟道”，众人颔首称是。

遥见不知名的峰峦间隐约闪现出圣容寺前塔的身影。忽闻文友从副驾车窗右首向外一指说：“那就是花大门！”把车泊好，取道野径。路右高达十丈的花大门摩崖矗立在侧，它好似一座恢弘超绝、天造地设的不名生物标本，突兀嶙峋，俨然泰然，安之若素，没有哪个博物馆展厅能容得下。它对面的汉长城以箭楼的形式在它面前打了个结，并且伸开双臂，把花大门揽在怀中。

花大门石刻，东西长约一千米，面积约两万平方米。石刻始凿于西夏，有塔形佛龛50余座，据说为附近寺庙僧伽藏瘗骨之所，因其形似门而得名。苏先生曾在宁夏高校求学，他介绍说：“花大门石刻为研究西夏石刻艺术、佛教文化等提供了重要资料， 其中一窟上方早年摩刻“永昌卫王”字样，现已难觅其宗”。

我仅仅知道，在周秦汉唐，因为河西走廊独特的区位优势和地缘政治，佛学从西东渐，在河西播植贝叶梵音。曾经多民族融合各县域军阀、盗匪四起，战乱频仍。正值人们“六神无主”之时，佛法籍人以“五蕴皆空”，把祁连山三千大千世界和芸芸众生度入文明、祥和、安定之境，这是真是存在的。以祁连山为界，南为藏传，北为汉传，但往往因为统治者势力范围的频繁位移，藏传佛教和汉传佛教的寺庙建筑风格等因素也在相互割裂、融合、“否定之否定”，核心的本意却无更改。因为研学不深，此时的我一时脑袋里空空如也，擦耳的风声似乎带着泉水的清澈围绕着我的清醒，心里默念“庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。”从一条罕有人迹高低不平、坑坑洼洼的、崎岖蜿蜒的土路，向花大门走去，须留意较低爬行的小甲虫和骆驼草，这里是它们由来已久的家园。走到谷底，复攀援而上，危山累石，磕磕绊绊前行，滩涂侵身，尘埃满面。越来越接近最大的佛龛了，由不得以指抠石、贴山移步，艰难往上爬，一睹佛龛石刻真相。

这座佛龛一米，高一米，深约两米，午后的光影照不进去，幽暗而冷静的格调，其实里面空空如也。后壁依稀有几个西夏文字泥牛入海不可辨识其义。据传这是西夏国时期附近某位高僧归宿之所，这样算起来，这崖、这字、这人，和我相隔一千多年。一千多年，中国西北地区党项人建立的一个西夏王朝，称为邦泥定国或大白皋国，早期与辽、北宋，后期与金并立。西夏幅员两万余里，覆盖宁夏、甘肃、青海东北部、内蒙古西部、陕西北部。西夏王朝顺应和延续了河西生民的世俗信仰，主观上也为了巩固其统治地位，佛教在河西走廊香火依旧。值得一提的是，西夏时期，凉州的区域概念和实际的势力在宁夏以南、青海西北、陕西以西，西夏中央政府直辖，府治在姑臧（今凉州区城区）。凉州府文明富饶，姑作为西夏陪都，并在南山（今凉州区缠山村）修建了规模恢弘的皇家寺庙金刚亥母寺。此时的佛学宛如祁连山的融雪灌流河西腹地，也似和煦春风激荡在祁连山南北山麓。在纷纷扰扰的南北两宋“北伐南逃”的两百年间，河西大地出现了少有的安定局面。

我凝视着佛龛内那一行西夏文字，仰望着阳光普照下的圣容寺佛塔。时间和空间穿越到一千年前，仿佛面前走来一个人，盘腿坐下，他似有云“我不曾离去，一千年只是一刹那”。佛家说“九十刹那为一念,一念中一刹那经九百生灭。”这座佛龛中曾经端坐的那位，与众不同地停留在那里。遥想前年前，望御山谷里的圣容寺修缮后，一位出家人悟到自己形寿渐尽，他走向开凿在半山腰的佛龛。他借助一盏灯，逐字逐句端详着一行行经文。灯熄时分，他用僵直的灯芯在身后写下了几个西夏文，他似乎开示和他同行的人们，为什么明明身在青山中，却时常感觉内心一片荒芜？一定要抛弃妄念、舍恩弃俗、入道求真。这样的话语，既没有光芒万丈的高贵，也没有五彩缤纷的霞光照耀，也不是关乎神示的迹象。

弯身付下小心迈腿，下了石刻佛龛，眼前依然是那难解的西夏经文和空寂的龛洞。没有藻井和飞天的石壁空间里，有的只是曾经结迦趺坐在蒲团上的一个活过、爱过、痛过、慈悲过的河西人。想象其实也很贫瘠，我没有好的语言构架描绘花大门石刻历史的真实和故事的虚构，花大门石刻以朴素、静默、孤独、无争、不辩的审美方式给人以抚慰和安详。

追记：

弯延两公里的御山峡谷中，现存有河西最早的唐塔、汉、明长城、西夏六体文石刻、西夏墓葬群、高昌王墓文物古迹。一千年前的某一年，宋徽宗提出建造战车三百辆，运输船五百艘进攻西夏，长安人秦州知州李复极力反对，徽宗收回成命。李复写了一首诗：“应感虽无地/栖真自有缘/丰碑传异事/细字刻诚悬”。是否和花大门石刻有关，不得而知。